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Kategorie: Trail Stories

Reiselektüre für Südamerika

Reiselektüre für Südamerika

Vor und während unserer Reise durch Peru, Bolivien, Chile und Argentinien habe ich die folgenden Romane, Geschichten, Comics, Sachbücher gelesen.

Romane und Erzählungen

Gabriel García Márquez – Hundert Jahre Einsamkeit

Der bekannteste Roman aus Südamerika und im Genre „Magischer Realismus“. Die Geschichte der Familie Buendía im Dorf Macondo ist ein sich durch die Generationen wiederholender Kreislauf – viele Motive und Themen, die sich durch die Geschichte Lateinamerikas hindurchziehen.

Isabel Allende – Das Geisterhaus

Epischer Roman über Familie, Magie, Gewalt und Chiles politische Umbrüche im 20. Jahrhundert. Im Fokus stehen die starken Frauenfiguren der Familie Trueba. Auch wenn es eine fiktive Geschichte ist, ist alles voll mit Bezügen zu Chiles Geschichte und zu Persönlichkeiten wie Salvador Allende und Pablo Neruda. Habe ich direkt nach Márquez gelesen – die Parallelen im Erzählstil und ähnliche Motive sind unübersehbar. Während ich mich aber mit Marquez ziemlich schwer getan habe, fand ich das Geisterhaus grandios.

Mario Vargas Llosa – Tod in den Anden

Ein Krimi im peruanischen Hochland, der den Terror des leuchtenden Pfads, den Aberglauben in der indigenen Bevölkerung, das harte Leben auf dem Land in Peru, die staatliche Ohnmacht und eine verworrene Kriminalgeschichte miteinander verwebt. Beim Erzählen vermischen sich die zeitlichen Ebenen, interessantes Stilmittel. Eines der wenigen Llosa-Bücher mit Peru-Bezug, die ich als deutsches E-Book auftreiben konnte.

Mario Vargas Llosa – Harte Jahre

Ein politischer Roman über den Sturz des Präsidenten Árbenz in Guatemala entlang der Fakten. Die Geschichte steht für viele Schicksale südamerikanischer Nationen, gewaltsame Umstürze, geprägt von ausländischen politischen und wirtschaftlichen Interessen. Llosa kostet mir die sexuellen Vorlieben seiner Charaktere etwas zu genüßlich aus, ansonsten aber spannender Politthriller. Gibt es auch als deutsches ungekürztes Hörbuch.

Antonio Skármeta – Mit brennender Geduld

Die poetische Freundschaft zwischen einem jungen Briefträger und Pablo Neruda. Wollte über den Roman eigentlich mehr über Pablo Neruda als Dichter weltberühmter Gedichte über die Liebe und über gesellschaftliche Missstände erfahren, musste mich aber bisweilen mit den explizit beschriebenen triebgesteuerten Gedankengängen und Handlungen von Skármetas Briefträger in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft  herumschlagen – die der Autor einem auch noch als liebevolle und liebestolle Hingabe verkaufen will.

Horacio Quiroga – Geschichten aus dem Urwald

Kurzgeschichten aus dem Dschungel Nordargentiniens. Ich habe es mitgenommen als zweisprachigen Roman, um Spanisch zu lernen. Jetzt weiß ich, wie Ameisenbär, Biene, Kaiman und Papagei auf Spanisch heißen.

Weitere Romane, die ich in Südamerika empfohlen bekommen habe, aber (noch) nicht gelesen habe (teils weil ich sie schlicht nicht als E-Book in deutsch oder englisch bekommen habe):

  • Mario Vargas Llosa. Die Stadt und die Hunde
  • Roberto Bolaño. Die wilden Detektive
  • Gabriela Mistral. Desolación
  • Jorge Luis Borges. Ficciones
  • Pedro Lemebel. Torero, ich habe Angst
  • José Donoso. Curfew
  • Nona Fernández. Voyager
  • Hernán Rivera Letelier. Santa María de las flores negras
  • María Luisa Bombal. La amortajada
  • Alejandro Zambra. Bonsai

Lyrik / Reiseberichte / Biografien

Pablo Neruda – 20 Liebesgedichte und ein Lied der Verzweiflung

Liebeslyrik von großer Sinnlichkeit und Nerudas bekanntestes Werk. Ein Klassiker der Weltliteratur. Der Zugang fiel mir etwas schwer, zumal ich keine digitale deutschsprachige Version auftreiben konnte. Ich muss es glaube ich noch mal mit seinen anderen Werken versuchen.

Pablo Neruda – Ich bekenne, ich habe gelebt

Nerudas Autobiografie führt einen spannend durch das 20. Jahrhundert in Chile, mit Abstechern Argentinien, Europa und Asien. Ein wunderbarer Streifzug durch die Politik, die Natur, die Gesellschaft und Poesie Chiles, der allerdings von seinem Umgang mit Frauen getrübt wird, siehe dazu auch https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda#Kontroversen

Che Guevara – Motorcycle Diaries

Ein Roadtrip durch Südamerika der 50er Jahre, der den jungen Che politisiert. Persönlich geschrieben.

Andreas Altmann – Reise durch einen einsamen Kontinent

Ein melancholischer Reisebericht durch Südamerika Anfang des 21. Jahrhunderts. Altmann findet sich leider selbst etwas zu geil als einsamer Reisereporter, das spürt man ständig zwischen den Zeilen.

Geschichte / Sachbücher

Stefan Zweig – Magellan

Die Lebensgeschichte von Magellan, spannend erzählt. Habe ich vor unserer Reise zur Einstimmung für Patagonien gelesen.

Juan Manuel Herrera Traybel – Das Buch von Patagonien

Eine erzählende Geschichtssammlung über Patagonien und Feuerland. War an sich ein guter Einstieg in unsere Reise, aber leider so grauenhaft schlecht redigiert/lektoriert, dass ich es beinahe nicht zu Ende lesen konnte.

CH Beck – Geschichte Lateinamerikas

Rundumschlag über die indigenen Völker, Kolonialismus, Diktaturen und Demokratisierung in Lateinamerika – und das in unter 200 Seiten!

Charles C. Mann – 1491

Amerika vor Kolumbus – ein (inzwishen nicht mehr ganz so) neuer Blick auf die Komplexität indigener Kulturen und ihre Zerstörung. Räumt mit vielen Mythen und verklärten Geschichten über die indigenen Völker Süd-, Mittel- und Nordamerikas auf.

Graphic Novels

El Eternauta

Ein argentinischer Comic-Klassiker, den mir mein Bruder zur Reise geschenkt hat: dystopisch, politisch aufgeladen und stark gezeichnet. Gibt es seit kurzem auch als Netflix-Serie.

Hergé – Tim und Struppi: Der Sonnentempel

Den Tim-und-Struppi-Band zu Peru und den Inkas musste ich mir natürlich noch mal genauer anschauen – spannend schön gezeichnet, nur wie zu erwarten sehr viel Klischees über die einfältigen, gemeinen Einheimische.

Windstärke 7 / 8

Windstärke 7 / 8

28.–31. März 2025, Chile.

Nachts um halb drei beginnt das Bett zu schwanken. Die Schwerkraft drückt uns in die Matratze, der Bettvorhang fährt an der Stange auf und ab. Unsere Rucksäcke rutschen den Boden entlang, Äpfel fallen aus dem Schrank. Wir sind auf dem offenen Meer angekommen – zwölf Stunden Wind und Wellen liegen vor uns.

Die Fähren der chilenischen Reederei Navimag verbinden die Magellan-Provinzen am südlichen Zipfel Chiles mit der Mitte des Landes, schippern Cargo, LKWs und in der Hauptsaison Passagiere zwischen Puerto Natales und Puerto Montt. Wir haben uns im letzten Moment entschieden, nicht mit dem Bus weiter nach Norden zu fahren, sondern mit einer dieser Fähren Richtung Pazifik. Chilenische Fjorde statt argentinischer Pampa. In El Chaltén steigen wir morgens in den Bus, buchen mittags die Tickets, erreichen nachmittags Puerto Natales, gehen abends an Bord, legen am nächsten Morgen ab. Mehr Last Minute geht nicht.

Tag 1

Die Fahrt durch die Kanäle Westpatagoniens ist keine Kreuzfahrt, vier Tage Fähre ohne Schnickschnack. Die Online-Rezensionen sind deshalb durchaus gemischt. Es gibt an Bord weder Internet noch ein nennenswertes Bespaßungsprogramm. Besonders viele Tiere sieht man nicht, meist regnet es, dann sind die Fjorde in trüben Nebel gehüllt. Und auf der letzten Fähre der Saison Ende März fährt nicht einmal die Yogalehrerin mit.

Frühstück, lesen, aufs Wasser schauen, schreiben, Mittagessen, lesen, spielen, Vögel beobachten, Abendessen, lesen, puzzlen, schlafen, und alles wieder von vorn. Uns tut das gut, nach den aufregenden ersten Wochen in Patagonien. Pure Entschleunigung.

Auch wenn die Kabinen und die Aufenthaltsräume auf dieser letzten Fahrt der Saison nur zu einem Drittel gefüllt sind: Aus dem Weg geht man sich auf dem Boot nur schwer. Also lernen wir uns kennen, am Esstisch, auf Deck oder im gemütlichen Café-Raum. Es sind einige Chilenen und Argentinier an Bord, aber die meisten Gäste sind Backpacker und Weltenbummler, aus Deutschland, Frankreich, Niederlande, Australien.

Wir spielen Karten, legen Wörter, würfeln Päsche und haben Zeit für lange Gespräche. Tauschen uns über das Reisen aus, Geschichten von unterwegs und Ratschläge für die nächsten Stationen. Wir treffen Radreisende, die das gewagt haben, was uns eine Nummer zu groß war: Mit den Trekkingbikes durch die Pampa, die Steppe, die Wüste, über die Anden, mit den Wind, gegen dem Wind, bei Regen, bei 40 Grad. Ein wenig leuchten unsere Augen schon, als wir ihren Geschichten lauschen – und sind zugleich sehr zufrieden damit, es bei dieser Reise anders angegangen zu sein.

Die Schiffsroute von Puerto Natales nach Puerto Montt durch das chilenische Patagonien ist zu Beginn wenig abwechslungsreich, Wasser, Felsen, graugrüne Wälder, in der Ferne blitzt bei guter Sicht ein Schneefeld auf einem Berg durch. Viele Jahrhunderte lang zogen die Kawésqar, ein Volk indigener Seenomaden, in ihren Kanus durch diese zerfranste Fjordlandschaft auf der Jagd nach Fisch und Seelöwen. Ihre Boote sind heute verschwunden: Im 19. Jahrhundert wurden die Kawésqar nahezu ausgerottet, unter anderem in Folge der aggressiven Besiedlungspolitik Chiles. Ganz ähnlich erging es auf argentinischer Seite den Selk’nam in Feuerland. Zwar stellte der chilenische Staat die Kawésqar Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts unter Schutz, siedelte die wenigen Überlebenden jedoch in ein Dorf um, das auf unserer Schiffsroute liegt und nur per Boot erreichbar ist: Puerto Edén. Damit ging ihre nomadische Lebensweise und große Teile ihrer Kulur verloren. In der Schule mussten die Kinder Spanisch sprechen, heute beherrschen Schätzungen zufolge weniger als 20 Menschen noch die Sprache der Kawésqar (einen beeindruckenden Einblick in ihr Schicksal gibt der chilenische Dokumentarfilm „Der Perlmuttknopf“ von Patricio Guzmán).

Tag 2

Das Wetter ist durchwachsen, viel Nebel, Wind, Regen, aber das passt hierher. Frühmorgens am zweiten Tag legt die Fähre in Puerto Edén an, um Waren abzuladen und aufzunehmen – Landgang ist nicht vorgesehen. Danach fahren wir weiter durch enge Kanäle, das Ufer scheint bisweilen auf beiden Seiten zum Greifen nah. Als das Wasser wieder breiter wird, setzen wir plötzlich zwischen den Inseln den Anker. Das ist eine schlechte Nachricht: Wir können die anstehende Passage auf offener See nicht befahren, der Wind ist zu heftig.

Wir warten. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, sechs Stunden. Den gemächlichen Tagesablauf bisher habe ich genossen, aber das Warten, den absoluten Stillstand, das halte ich nicht gut aus. Lesen, essen, lesen, quatschen. Wann geht es endlich weiter, was bedeutet das für unsere Ankunfrszeit? Abends nach dem Essen bricht endlich die Wolkendecke auf, wir stehen auf Deck und staunen über die Farben, die die Sonne den Wolken, den Bergen, dem Wasser, unserem Boot verpasst. Wir lichten den Anker, fahren in die Nacht, aufs offene Meer.

Tag drei

An Schlaf ist seit 2:30 nicht mehr zu denken, mit Hörbuch im Ohr bin ich im Kabinenbett durch die Nacht geschaukelt. Fuerza 7 / 8 (Windstärke), so hat es der Kapitän in sein Logbuch für 6 Uhr eingetragen. Durch die Flure wanken wir zum Frühstück, wir stützen uns abwechselnd an der linken und an der rechten Wand ab. Wir gehen kurz aufs Deck, halten uns an den Stangen fest, der Blick aufs Meer ist atemberaubend. Wild neigt sich das Boot nach links und rechts, wir fixieren den Blick fest auf die Berge an der Küste, damit uns nicht übel wird.

Im Frühstücksraum sehen wir, dass es Isabel, eine der Chileninnen, schlimm erwischt hat. Die Nacht hatte sie mit Tabletten einigermaßen überstanden, aber dann morgens eine Panickattacke bekommen, als sie zum ersten Mal aufs wilde Meer schaute.

Langsam kehrt bei ihr Ruhe ein, und auch wir kommen einigermaßen zurecht. Bis zum Nachmittag müssen wir noch durchhalten, dann biegen wir wieder in die Fjorde ein.

Für die Chilenen und Argentinier ist die Fähre attraktiv, weil sie sich über 24 Stunden Auto- oder Busfahrt sparen und ihr Auto mitnehmen können. Isabel und ihr Mann haben in ihres den gesamten Hausstand eingepackt. Drei Jahre haben die beiden in Puerto Natales gelebt, sie in der Tourismusbranche arbeitend, er mit einem Job im Nationalpark Torres del Paine. Die Stelle war befristet, nun müssen sie zurück in ihre alte Heimat, nach Santiago de Chile. Sie sind traurig, die patagonische Natur gegen eine Großstadt einzutauschen.

Wir haben das offene Meer hinter uns gelassen, als uns die Crew informiert, dass wir zwar später, aber immer noch wie geplant am vierten Tag ankommen werden. Also beginnt nun unser letzter gemeinsamer Abend, und er hält eine Überraschung bereit: Eine der Französinnen hat gemeinsam mit der Crew einen Karaoke-Abend organisiert. Und hartnäckig bringt sie fast jeden dazu, mitzusingen. Herrlich mischen sich Karaoke-Klassiker mit chilenischen Schlagern und spanischen Partysongs, dazwischen französische Chansons und australischer Pop. Die Französinnen singen von den Champs-Élyssées, Isabel sucht sich Alanis Morisette aus, ich Johnny Cash. Die Tische, an denen in den vergangenen Tagen englisch und an denen spanisch gesprochen wurde, rücken zusammen.

Zum Schluss tanzen und singen wir gemeinsam Macarena und liegen uns bei Elvis Presley in den Armen. Draußen glitzern über uns die Sterne, das Wasser ist jetzt ganz ruhig, Windstärke 1, höchstens.

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Vier Tage ohne Internet

Vier Tage ohne Internet

13.-17. März 2025, Torres del Paine

10 US-Dollar kostet eine Stunde, 75 eine Woche Internet im Nationalpark Torres del Paine. Das kostenpflichtige WLAN ist auf wenige Campsites und Ranger-Stationen beschränkt — und trotzdem begehrt, weil die Handys nirgendwo Mobilfunk empfangen. Die beiden Israelis, die wir seit Feuerland immer wieder auf unserer Reise treffen, haben angebissen. Sie sitzen im Aufenthaltsraum vom Campingplatz einen Tisch weiter, angestöpselt an eine Steckdose, starrer Blick aufs Smartphone, Fotogrüße nach Hause per WhatsApp.

Uns ist es das nicht wert, und so schenken wir uns vier Tage ohne Internet. Erinnern kann ich mich nicht, wann ich zum letzten Mal so lange offline war.

Das mobile Internet ist eSIM sei dank inzwischen mit ein paar Klicks fast überall zu haben. Das ist praktisch und verändert das Reisen. Wie stark, das merkt man erst, wenn es fehlt. Das Handy übersetzt nicht, es erkennt keine Pflanzen, es storniert das spontan reservierte Hostel nicht mehr rechtzeitig. Warum heißt der Grey-Gletscher „Grey“? Regnet es morgen? Wann kommt der nächste Bus? Keine Verbindung, keine Ahnung.

Auch sonst ruckelt das Leben nach ein paar Tagen ohne Netz. Streaks in Sprachlern- und Ernährungs-Apps brechen ab, die Smartwatch rechnet nicht mehr aus, wie viel Stress ich heute hatte. Wenn ich jetzt meinen Geldbeutel verliere, hilft auch der darin versteckte Tracker nicht weiter. Vier Tage ohne Süßigkeiten, ohne Alkohol, ohne Fernsehen, ohne Kaffee. Alles kein Problem. Aber ohne Internet?

Ich möchte es nicht mehr missen, unterwegs per Handy die nächste Unterkunft zu reservieren, vorher die aktuellen Online-Rezensionen durchzuschauen. Und während ich den Bus dorthin buche, schickt mir das Hostel per WhatsApp die PIN fürs Türschloss. Das ist großartig und erspart viel Ärger. Aber dabei ist auch etwas verloren gegangen. Abends in einem fremden Dorf ankommen, ohne zu wissen, wo man schlafen soll, Dann beim Fragen nach dem nächsten Zeltplatz spontan eingeladen werden, auf einem Bauernhof zu übernachten und mit den Leuten abendzuessen. Falsch abbiegen und etwas entdecken, das in keinem Lonely Planet steht. Sich statt per App mit den Händen verständigen und sich dabei näher zu kommen.

Gegenüber von uns am Tisch sitzt Beata aus Kanada vor ihrer Papierkarte des Torres del Paine. Sie übernachtet zehn Tage im Nationalpark und genießt die lange Zeit ohne Internet. Kein Druck etwas zu posten, keine Versuchung, etwas aus der Welt zu erfahren. Kein Kontakt, keine News, kein Trump.

Früher war das Teil des Urlaubs. An der Adria oder auf Mallorca konnte man vielleicht noch am Kiosk in der Bild von vorgestern nachschauen, ob Schumi gewonnen hat und ob es zu Hause (hoffentlich) die ganze Zeit regnet. Ansonsten bekam man einfach nichts mit. Günter Grass starb für mich erst im TV-Jahresrückblick, weil ich die Nachricht beim Wandern im Frühjahr verpasst hatte. Heute kaufe ich mir ein Datenpaket Ländergruppe 3 und empfange die Welt im Livestream – ein paar Zehntelsekunden Verzögerung auf 13.000 Kilometer Entfernung.

Am internetfreien Tisch kommen wir ins Gespräch mit Beata. Wir beugen die Köpfe über die Karte und tauschen unsere Reiseerfahrungen aus. Was muss man hier gesehen haben, was kann man auslassen? Welche Wege sind im Nationalpark die schönsten, welche in Peru und Bolivien? Und wie lebt es sich eigentlich in Norddeutschland und in der Mitte Kanadas? Wir teilen unsere Erfahrungen, Tipps und Lifehacks als kleine Geheimnisse zu dritt statt mit allen auf Instagram. Ein besonders schöner, aber nicht so bekannter Ort zum Skifahren in Kanada. Die Stelle auf dem Zeltplatz, die am besten vorm Wind schützt. Einen Wasserkocher statt einen Gaskocher dabeizuhaben, weil die Campsites im Park Steckdosen haben. Solche Dinge.

Es ist auch mal herrlich schön, nicht schon jedes Detail darüber zu wissen, was einen am anderen Ende des Wegs erwartet. So richtig zu staunen, wenn man zum ersten Mal den Grey Gletscher sieht (der Name kommt wohl tatsächlich von der Farbe, aber so ganz bekommt man es auch mit Internet nicht heraus).

Zwei Wochen nach unserem Ausflug in den Torres del Paine schreibt uns Beata, sie hat nun auch die funkfreie Zone verlassen. Wir tauschen uns aus, schicken Bilder, freuen uns über den neuen Kontakt, laden uns gegenseitig ein nach Kanada und Deutschland. Wie gut, dass wir uns nicht aufs Handy starrend verpasst haben. Und wie gut, dass wir jetzt in Kontakt bleiben können, 8.000 Kilometer und ein paar Zehntel Sekunden voneinander entfernt.

Las Torres del Paine

Las Torres del Paine

13.-17. März 2025, Torres del Paine

Lindo, bello, bonito, hermoso, guapo, precioso. Im Spanischkurs habe ich ein halbes Dutzend Wörter gelernt für schön, und Luis vom Campingplatz in Ushuaia hat uns noch ein paar mehr beigebracht. Am besten gefällt mir miravilloso, übersetzt eigentlich wunderbar. Es una miravilla, es ist ein Wunder.

So ein Wunder, jedenfalls wunderbar, ist der Nationalpark Torres del Paine in Chile. Patagonien ist atemberaubend schön, und hier im Nationalpark hat die Natur diese Schönheit in 2500 Quadratkilometern auf die Landkarte gequetscht: die Berge der Cordillera del Paine, dazu Seen, Gletscher, Flüsse, Wasserfälle, und über den Pumas kreisen die Condore vor der untergehenden Sonne, wenigstens auf den Postkarten.

Wir fahren mit dem Katamaran zu unserer ersten Station, dem Zeltplatz unter dem Paine Grande. Sonnenschein, in der Ferne der erste Blick auf die berühmten Türme, las Torres. Es ist windig, bisweilen schwappt eine Welle über das Boot und kippt einen Eimer Wasser auf die Passagiere, die sich auf dem engen Oberdeck den vermeintlich schönsten Platz mit dem besten Ausblick ergattert hatten.

Auch im Camp entscheidet vor allem das Wetter, ob man einen guten Tag hat. Wir haben Glück mit der Sonne. In den Tagen zuvor gab es einiges an Regen, sogar Schnee. Und in der vergangenen Nacht fegten die Böen den Regen durch das Zeltdorf und zerrissen die Wände von zehn der gelben Leihzelte. Wir bauen unser Zelt deshalb in einer unebenen, aber windgeschützten Kuhle auf – lieber einen krummen Rücken als nasse Füße in der Nacht. Dann laufen wir los, der Tag bleibt sonnig. Der Nationalpark ist auch im März, Herbstanfang in Chile, noch voll mit Menschen, die unbedingt einmal in ihrem Leben den W-Trek laufen wollen, in drei oder vier Tagen die schönsten Schneisen hinauf, die die Natur in die Berge geschnitten hat. Oder den längeren O-Trek, der um den Paine Grande und die Torres herumführt. Wir wählen für unseren Spaziergang die einzige Route, die von unserem Camp aus zu keinem dieser Treks gehört, und sind vom ersten Schritt an allein. Großartig.

Wir laufen den Lago Pehoé entlang, hinter uns ragt der imposante Paine Grande über dem Zeltplatz, vor uns patagonische Steppe, in der Ferne grasen ein paar Pferde. Immer wieder bleiben wir stehen, überzeugt davon, diesmal wirklich den besten Aussichtspunkt für das perfekte Foto gefunden zu haben. El puma, dessen Sichtung mindestens ebenso begehrt ist wie ein absolvierter W-Trek, lässt sich heute nicht blicken. Vielleicht ganz gut so, auf so einsamen Wegen; aber ein wenig hoffnungsvoll suche ich dann doch die Hügel um uns herum nach ihm ab. Zumal uns Walter aus Buenos Aires versichert hat, dass Pumas hier in Südamerika völlig harmlos seien, normalerweise.

Walter hatte einen gesehen, vor ein paar Tagen, als er mit einem Guide den W-Trek lief. Der Puma spazierte einfach durchs Camp, störte sich nicht an den Leuten. So ganz glauben konnten wir das nicht. Walter haben wir im Hostel in Puerto Natales getroffen, mit zwei Krücken, humpelnd Teller und Tassen durch den Aufenthaltsraum jonglierend. Er hatte sich am vorletzten Tag seiner Torres-Wanderung auf dem W-Trek verletzt, einen Tag vor dem Aufstieg zu den Türmen. Tat überhaupt nicht weh, sagt er, wurde nur dick, er lief an dem Tag die Etappe noch zu Ende. Dann überzeugte ihn sein Guide am nächsten Tag, abzubrechen. Der Guide brachte ihn zurück nach Puerto Natales, nachmittags die Diagnose: Knochenbruch. Nur ein falscher Schritt, und die Reise war zu Ende. Während wir zum Zeltplatz zurückkehren, sitzt Walter noch im Bus nach Bariloche, 30 Stunden Fahrt, um von dort zurück nach Buenos Aires zu fliegen – das war kurzfristig am günstigsten.

Nachts im Zelt rüttelt der Wind an unserem Zelt, und über uns ein Sternhimmel, den wir auf der Südhalbkugel neu lernen müssen, mit dem Kreuz des Südens, das die hier wehende chilenische Magellanes-Flagge ziert. Wir laufen in unseren vier Tagen im Park kein W, kein O, finden unsere eigene Strecke, ein kleines Y vielleicht. So müssen wir nicht ständig die Zeltplätze wechseln und mit schweren Rucksäcken wandern. Und wir haben dadurch mehr Zeit, sitzen in unseren Pausen staunend vor den Gletschern und beobachten, wie krachend immer wieder Stücke ausbrechen. Am Frances, einem Berggletscher, rauscht das zerbröselnde Eis als weißer Fluss den Berg hinab. Am Grey stürzen die Stücke in den Lago Grey und tauchen nach kurzer Zeit als kleine Eisschollen und Eisberge auf. Wenn sich der untere Teil dabei nach oben dreht, wird das dunkle Blau des Gletschereises sichtbar, das das tiefere, das ältere, das stärker komprimierte Eis trägt.

Am vierten Tag verlassen wir den Kernbereich des Torres del Paine mit der Fähre und finden einen Zeltplatz auf der anderen Seite des Lago Pehoe. Wir haben auch dieses Mal Glück mit dem Wetter, denn wir sitzen in der Sonne, während sich auf der anderen Seite, über dem Paine Grande die dunklen Wolken zusammenziehen.

Wir steigen auf den Mirador del Cóndor, beobachten die majestätischen Andenvögel, die vor ihren Nesthöhlen sitzen. Auf der Bergkuppe oberhalb der Nester machen wir es uns gemütlich und warten darauf, erst Flügelschläge zu hören, dann den Condor über uns aufsteigen zu sehen. Doch es ist zu spät, er schläft offenbar schon. Und so schenkt er uns eine wunderbare Stunde da oben auf dem Berg, in der wir einfach nur beobachten, wie die Sonne untergeht und die Wolken über den Paine Grande ziehen.

Auf der Busfahrt zurück haben wir zum ersten Mal nach vier Tagen wieder Internet. Walter hat in der Zwischenzeit geschrieben: Er bekommt jetzt eine Orthese, muss sie sechs Wochen tragen. Danach erst mal Reha. Aber nächstes Jahr, schreibt er, kommt er zurück, beendet den W-Trek. Und dann noch den O-Trek obendrauf. Und zum Schluss noch eine geführte Tour über den Grey-Gletscher. Ich glaube, er meint es ernst.

Beagle-Kanal & Isla Martillo

Beagle-Kanal & Isla Martillo

5. März 2025, Ushuaia

Der Wecker klingelt, 6:30. Keine Wolke am Himmel, die Sonne geht auf, warme Farben, es ist kalt. Das Wetter meint es gut mit uns am Ende der Welt. Kurzes Frühstück im Hostel, medialunas (Hörnchen).

So viel Sonne haben wir nicht erwartet, Eincremen vergessen. Am Hafen versammeln sich alle Touristen, die heute Pinguine sehen wollen. Wir rasen mit dem Katamaran durch den Beagle-Kanal, links Argentinien, rechts Chile. Ein Fotograf und eine Fotografin streiten sich darum, wer die Touristen ablichten und abkassieren darf.

Erste Station: Insel mit Hunderten Kormoranen. Zweiter Stopp: Leuchtturm Faro Les Éclaireurs, Seelöwen. Delphine springen durch die Heckwellen eines anderen Boots, Seelöwen im Wasser, Sturmvögel in der Luft.

Dann in der Ferne eine Fontäne. Ein Buckelwal, Aaahhhhs und Oooohhs auf dem Schiff. Und das, obwohl gerade keine „Wal-Saison“ ist, wie die Stimme aus dem Lautsprecher vorhin erklärt hat. Viel los hier im Kanal.

Unter Deck sprudelt ein Wasserkocher ohne Pause, um die Mate trinkenden Argentinier mit Nachschub für ihre Thermosflaschen zu versorgen. Daneben steht doch tatsächlich eine richtige Siebträgermaschine, wir trinken café con leche. Man spürt, wie nah sich Argentinien und Italien sind.

Italienische Einwanderer haben Argentinien geprägt. Der Großvater von Juan zum Beispiel. Juan kommt aus der Mitte Argentiniens, besucht gerade einen Freund in Ushuaia, jobbt in unserem Hostel. Dank seines Großvaters hat er inzwischen auch die italienische Staatsbürgerschaft und einige Jahre in Italien gelebt. Dort will er wieder hin, Geld verdienen. Denn das ist in Argentinien gerade nicht so leicht. Die vergangenen Jahre waren hart, extreme Inflation. Ein Pfund Yerba Mate, vor ein paar Jahren hat es noch 350 Pesos gekostet, jetzt 5000, sagt Juan. Die Löhne sind in der gleichen Zeit deutlich geringer gestiegen.

In touristischen Orten wie Ushuaia bemerkt man die Inflation an den Schildern, auf denen Restaurantbesitzer die Preise alle paar Monate überkleben. Der café kostet für Touristen in US-Dollar umgerechnet also immer noch genauso viel – nur können ihn sich hier jetzt immer weniger Argentinier leisten.

Dritter Stopp: Isla Mortilla. Eselspinguine und Magellanpinguine wackeln durcheinander, liegen am Strand, schöpfen Wasser. Sie entspannt am Strand, wir auf dem Boot nach vorne hin dicht gedrängt, drängelnd, jeder will das beste Foto fürs Social-Media-Konto.

Rückfahrt, Blick auf Ushuaia. Müde von der Fahrt, müde von dem vielen Aufspringen und nach draußen laufen, wenn zum zweiten, dritten, vierten, zehnten Mal ein Walrücken aus dem Wasser ragt. Was hier wohl erst zur Wal-Saison los ist?

 

Ushuaia 2025, Isla Martillo
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Carnaval del Fin del Mundo

Carnaval del Fin del Mundo

3. März 2025, Ushuaia

Unser erster Tag ist Rosenmontag. Ein Zufall, ungeplant, völlig vergessen, nicht auf dem Schirm gehabt, das kann nur Leuten aus Norddeutschland passieren. So geraten wir in einen Karnevalsumzug in Südamerika. Etwas besonderes, bunt, laut, tanzend, rhythmisch. Ushuaia ist nicht Rio, aber man will sich nicht lumpen lassen, immerhin ist das der Carnaval del Fin del Mundo.

Unser Taxifahrer Nico hat auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt etwas abschätzig gesagt: Carnaval pocito, ein wirklich nur ganz kleiner Umzug. Und es stimmt, gerade mal 5 Gruppen ziehen am Nachmittag an uns vorbei. Die tanzen dafür um so länger, wirbeln um so schneller durcheinander, aber nur ganz langsam die Straße runter, damit das Ganze nicht nach einer halben Stunde schon vorbei ist. Es ist ganz fantastisch, hier in ein Fest der Einheimischen zu geraten.

An beiden Seiten der Avenida Maipú stehen und sitzen die Familien, die Väter und Mütter mit Mate-Bechern in der Hand. Alle paar Meter qualmt es aus aufgeklappten Metallfässern, asado, Barbecue. Chiropan oder Hamburguesa mit Chimichurri-Sauce, für ein paar Tausend Peso. Veggie gibt es in Ushuaia nur in den Touristenlokalen, zu Touristenpreisen.

Plötzlich rennen zwei Kinder juchzend vorbei und spritzen uns aus Spraydosen ins Gesicht. Alles ist weiß, der Rucksack, die Jacke, die Haare, voll mit seifigem Schaum. Espuma de Carnaval verkauft sich heute noch besser als Grillwurst. Alle Kinder  haben sich damit eingedeckt, und wer noch zu klein ist, dem helfen die Eltern beim Sprühen. Die Kinder laufen dosenschüttelnd durch die Straßen, starten Schaumschlachten und spritzen arglosen Zuschauern beim Vorbeigehen heimlich in den Nacken.

Wild tanzend, springend, stampfend ziehen die Karnevalsgruppen an uns vorbei mit schillernden Namen wie Llamerada de los Andes, Supremacía Caporal und Murga Estrellas del Sur. Vor jeder Gruppe fährt ein Pickup mit einem Lautsprecherturm. Eine Gruppe hat Trommler dabei, eine andere macht mit Schellen am Fuß auf sich aufmerksam. Auch politisch ist es, der Trompeter hat eine Flagge mit Nunca Musk, Never Musk, an sein Instrument gehängt.

Als die letzte Karnevalsgruppe das Singen, Trommeln und Gitarrespielen einstellt, zählt der Moderator auf der Bühne runter: Cinco, cuatro, tres, dos, uno … Schaum aus Hunderten Sprühdosen flockt durch die Luft, jeder gegen jeden, alles weiß. Dann dreht die Musik auf und alle tanzen und feiern.

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Ushuaia

Ushuaia

3.März 2025, Ushuaia

Spätsommer in Feuerland. Das Wetter ist kühl, 12 Grad, leichter Wind, immer wieder sprühen die Wolken ein paar Tropfen von den Bergen an die Küste. Die Sonne scheint. So gut ist das Wetter selten am Ende der Welt.

Ushuaia (ausgesprochen Usuaja), Argentinien die südlichste Stadt der Welt. Und ganz nah am Ende der Welt, el fin del mundo. Viele Orte reklamieren diesen Titel für sich: Kap Finisterre, Finistère, Land‘s End. Aber hier stimmt es, zumindest für einen Europäer, der 14.000 Kilometer von seinem Zuhause entfernt ist. Südlich nur noch ein Stück Chile, dann die Antarktis.

Wir steigen den Berg hoch, an dem am unteren Ende unser Hostel liegt. Raus aus der Stadt, Richtung Gletscher Martial. Der Boden ist feucht, es hat die ganze Nacht in Strömen geregnet. Durch einen Scheinbuchenwald: Hohe Bäume mit winzigen Blättern, die rissigen Stämme in mit Flechten ummantelt. Oben öffnet sich der Wald für einen grandiosen Blick auf Berge und den Gletscher Martial. Für Argentinier und Chilenen ist es nur ein Klecks Schnee, denn weiter im Norden in den Anden reihen sich die imposantesten Gletscherzungen aneinander. Wir staunen trotzdem. Der Boden ist wasserdurchdrungen, turbal, Moor. Mein Schuh bleibt stecken, an den Hosenbeinen bis zur Wade Schlamm.

Hier oben, zwischen Moor und Wald, wächst die Calafate-Beere, eine Berberitzenart, die besondere Kräfte haben soll und jeden, der sie isst, immer wieder nach Patagonien zurückbringt. Ich probiere vorsichtig eine der roten Früchte am Wegrand, ein bisschen langweilig schmeckt sie, aber nicht bitter. Wir wandern jetzt oben, am Waldrand, an einem kleinen See entlang und treffen zwei Amerikaner mit ihrem argentinischen Guide. Auch sie pflücken Beeren. Ich zeige auf die roten Beeren: Calafate? Nein, nicht die roten Beeren! Violetas! Calafate sind violett, und sie hängen in einem stacheligen Busch. Der Argentinier zeigt mir die richtigen. Und die haben tatsächlich einen markanten, süßen Geschmack, wie Blaubeeren. Meine Finger sind vom Saft rot. Die roten Beeren, lese ich später, sind Krähenbeeren. Immerhin nicht giftig, zu meinem Glück, auf den Falklandinseln machen sie Marmelade daraus, steht im Internet.

Während wir unsere noch dürftigen Wandererfahrungen hier in tierra del fuego mit den Amerikanern austauschen, kommt el zorro aus dem Gebüsch. El zorro colorado, ein Andenschakal, auch Feuerlandfuchs genannt. Neugierig schaut er zu uns, lässt sich nicht aus der Ruhe von ein paar gringos bringen. Dann trottet er weiter, und auch wir. Noch ein Blick auf die Berge, einer auf den Beagle Kanal und auf den Hafen von Ushuaia. Dann steigen wir wieder herab und können es immer noch nicht ganz glauben, wo wir angekommen sind.

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Wildnis, I like

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Ein Jahr nach unserer Trekking-Tour auf dem A.T. bin ich immer noch nicht dazu gekommen, alle meine Journal-Einträge ins Blog zu übertragen. In der Zwischenzeit habe ich ein Editorial in der c’t geschrieben, dass ein bisschen aus unseren Reiseerfahrungen erzählt – vor allem unseren Umgang mit Technik. Hier ist der Link: